萨格勒布姿色测评指南

　　虽然历史并不比那些动辄上千年的欧洲名城们逊色，但萨格勒布做为一座统一的城市出现不过才100多年的时间：直到1850年，两座相互独立而不友好的山头——东边的卡普托尔（Kaptol）和西边的格拉代茨（Gradec）才握手言和，合并成了萨格勒布的城区，而双方的边界梅德维斯察克小溪（Medvescak）也自然成为了老城的中轴线。

　　1930年，萨格勒布修建地下排水系统，河道由明变暗，上面铺上石砖，梅德维斯察克小溪摇身一变，成为了城市NO.1休闲步行街——特卡尔契奇街。

　　别看现在的特卡尔契奇街时尚平和，当初可是东西两侧山头为了争夺贸易主导权和水资源而经常互削的主战场，士兵的鲜血曾把横跨两岸的桥梁及河水都染得鲜红，特卡尔契奇街也因此有了“血街”这么个血腥的别称。

　　由血街向西拐进到寂静的Ko?arska ulica，过往的生活气息扑面而来，街旁的房屋还保留着从前磨坊和工坊的风貌格局，萨格勒布人把这儿叫做自己的“黄金巷”。

　　从这条冒牌的“黄金巷”沿着木制台阶爬上去，著名的圣乔治屠龙雕像和石门（Stone Gate）豁然眼前。古旧的“皇家自由市”格拉代茨原本有四座城门，现在只保存下来这么一个，还是在1731年的一场大火后幸存的。

　　不过，也正因为这场大火，平淡无奇的石门才有了现在的名气：据说当时周围的所有建筑都被大火吞噬，但一幅《圣母与圣子》的画像尽管画框已经损坏，却在灰烬中完好无损，毫无疑问，这是“神迹”。

　　来到黑黢黢的石门下，仍然能在两扇巴洛克铁门之外瞻仰到这幅神像。每天前来朝拜的当地人络绎不绝，旁边墙上的石块满满镌刻着感谢圣母的字样，对面则干脆摆了几排礼拜用的木椅，把整个门洞变成了一座前后透风的MINI教堂。

　　走出石门，右侧的墙壁上立着尊婀娜的铜像，这并不是哪路女神，而是当地雕塑家Ivo Kerdic根据小说《Dora Krupiceva》中的女主角塑造的形象。Dora是金匠的女儿，家就住在石门旁边，兼职负责每天开关城门，因此在铜像的右手中能看到开启石门的钥匙。

　　从石门到气派的圣马可广场（Trg svetog Marka）不过短短百米距离，在从前可是格拉代茨最繁华的地段。也许是为了缅怀过去的辉煌，这条街上至今仍使用着古老的煤气街灯，每天要由专门的工人来点燃和熄灭。

　　街角的药房早在1355年就已开业，据说但丁的孙子从意大利移居而来，在这里工作了一辈子，现在药房的墙上还专门记载了这段轶事。

　　除了头饰华丽却总让人吃闭门羹的圣马可教堂，敞亮的圣马可广场本身其实也挺值得一看：西侧的二层建筑是过去的总统府，一直到波黑战争后才改为政府机构；东侧的Sabor宫（Hrvatski sabor）是克罗地亚议会所在地，1918年和1991年，克罗地亚都是在这个宫殿的阳台上正式宣告独立，脱离奥匈帝国和南斯拉夫的统治。

　　过去的几百年间，圣马可广场是城市的死刑执行地，上演过不计其数的死亡场面，但就在同一个地方，全城人又会在每年4月25日欢庆“圣马可节”，从1256年起从未间断。