走进伪满皇宫 解读历史上唯一一个被离婚皇帝的前世今生

　　岁月塑造城市，也改变城市。长春，这座城市曾被日本侵略者定为伪满洲国的“首都”，伪政权的代表人物溥仪曾在这里活动将近14年，长春因此留下了许多殖民主义的史实与遗迹，那是殖民主义的侵略奴役史，是中华民族的屈辱苦难史，也是中国人民的血肉反抗史，是人类争取自由和平的光荣斗争史。

　　伪满皇宫博物院就是在清朝末代皇帝爱新觉罗·溥仪充当伪满洲国傀儡皇帝时的宫殿遗址上建立起来的一座宫廷遗址型博物馆。

伪满皇宫博物院

　　前事不忘，后事之师。城市遗迹的意义就在于它们为阳光留下阴影，为历史留下证物，为认识留下线索，为和平留下警示。走进伪满皇宫博物院，了解伪满洲国日伪统治的真实图景，从和平的角度追索殖民主义者的罪恶，通过正确的观念和尺度，去挖掘历史年轮对今日的价值。

伪满皇宫博物院

　　博物院建筑保留还是比较完整的，整个皇宫状态似乎停留在了溥仪逃跑的那一刻，从兴运门进入，这里有一个表时间被永久定格了，是溥仪出逃的时间9:10分。

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　　宫内府是处理皇帝宫内事务的机构，这里也是整个伪满洲皇宫唯一让我感觉有点古代宫廷建筑风格的地方，其他宫殿建筑都有点国民时期或者日式风格。

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　　宫内府的侧面叫做迎晖门，这里有一个有趣的小故事，据说溥仪为这个门取名迎晖，晖是阳光光辉的意思。而当时的老百姓不耻溥仪做日本傀儡的行为，把这座门叫做”迎日军门“。

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　　缉熙楼是溥仪的寝宫，也是整个博物院的主景观。伪满期间溥仪和他的后妃婉容、谭玉玲都是居住这里。卧室、客厅、溥仪办公区、理发室、卫生间一应俱全，里面的装饰保存的还是比较完整的。也有许多后来修缮添加的，比如一些比较现代感的吊灯，伪满洲皇宫里每条走廊，每个房间都挂有许多风格迥异的吊灯，有些感觉起来与周围环境有点不搭调的样子。

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　　溥仪善用药理，一般情况下自己或者后妃生病，他都是自诊自断自己配药，主要他害怕日本人会加害自己，所以皇宫里特别设置有药房。

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　　溥仪的后妃婉容美丽端庄，曾经受过西洋教育，说得一口流利的英语，琴棋书画样样精通。作为伪满皇后，这里本应该宾客盈门，后因被打入冷宫，导致门可罗雀，几乎与世隔绝。

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　　除了寝室客厅，这里还建有婉容的吸烟室。被打入冷宫后，毫无人身自由，为排解心中的苦闷与寂寞，终日里只能与鸦片为伍，因不堪亲友的冷遇与精神的重压，逐渐患上了精神分裂症。

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　　勤民楼是1932年溥仪迁来此处后作为临时执政、溥仪处理政务、举行典礼、接待来宾、赐宴的场所。溥仪白天大部分的时间都会在这里。

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　　1933年9月15出卖东北主权的《日满议定书》就是在这里所签订。耀眼的阳光从窗外照射进来，驱散了寒冷，驱散了历史上最黑暗时期的阴霾，时至今日，不忘历史吗，秉志前行。

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　　勤民殿也叫做正殿，1934年3月1日溥仪在这里举行了他人生中的第三次登基仪式，也是他最后一次。站在此处，想想溥仪登基时的情景，当时肯定也是春风得意，以为找到了靠山，也有可能想过励精图治，然而，这只不过是日本人的阴谋，溥仪只是一枚棋子而已。

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　　溥仪字耀之，号浩然。也称清废帝或宣统帝。是醇贤亲王奕譞之孙，载沣长子，母亲是苏完瓜尔佳·幼兰。从努尔哈赤、皇太极直到溥仪，清朝历代皇帝当中赫赫有名的当属康熙与乾隆，人们熟知溥仪的名字，与以“明君”传颂百年的皇帝不同，是因为他是最后一任皇帝，也是因为他是所有皇帝当中最悲最惨的一个。

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　　溥仪从三岁开始登基直到1912年退位，中间三次登基做皇帝，乃至最后成为一名公民，纵观中国两千多年来实行帝制的历史，大多皇帝一生仅坐了一次皇帝大位，而唯独末代皇帝溥仪不厌其烦地接连做了三次皇帝，可以说是中国历史上唯一三起三落的皇帝。

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　　从遗留的旧照上看，溥仪年轻的时候还是很帅气的，无奈世事无常，成为日伪的傀儡，人民的罪人，直到后来从皇帝到公民，满心的忏悔也无法弥补当初对国家的伤害。溥仪为了讨好日军，曾经与自己的杀父仇人汪精卫一同把酒言欢。

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　　这辆派克牌轿车，是20年代末美国密歇根州底特律市派克汽车公司制造的豪华老爷车，据说溥仪当年就是乘坐这辆车逃跑的。当然这只是个模型，真品早已经在历史的动荡中不见踪影。

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　　同德殿是伪满皇宫博物院的标志性建筑，伪满洲国成立后，日本人规划长春，长春定为首都，改名"新京"。位于长春"杏花村"的新皇宫工程，因为日本在太平洋战争中，经费紧张而停工，只完成地基部分，考虑到新宫殿，难以短期完成，便建筑了这座临时性宫殿。但是因为溥仪疑惑日本人先提出修建同德殿是要在新殿中安窃听器，所以虽然溥仪也同意修建伪皇宫新殿，可是落成之后，他并未去住。

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　　皇宫专门设有放映厅，溥仪与他的妃子就经常到这里来看电影，不过当时放映的都是宣传日本帝国主义美好形象的影片，用来迷惑溥仪。